ラダック・フェスティバルで披露されたチャム（仮面舞踏）＝レーのレー・チョカンにて
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つきぬける青空、深々とした森、賑わう街並み、
世界をつなぐ透き通る水。
色・風・音・光・人々のあたたかい笑顔。
旅先で何かを感じて切り撮った、世界のかけら。
旅を愛する者たちの世界中からのBest-Shot & Smile
世界がもっと身近なものになる。
そんな100人100色ポストカード作りました。
※この本の売上げの収益金は全てネパール・パタンにある孤児院「Happy Home」の子供たちの教育のために寄付致します。
旅好きが自らの旅の思い出を持ち寄って作る本『100人100旅』。第5弾の本書はポストカードブック。私もパキスタン・フンザの写真で参加しています。
■100人100旅プロジェクト 編
■発行 ユーフォーブックス
■はがきサイズ（100mm×148mm） 96枚
■価格 1900円（税別）
ポプラ
ラダックの柳。日本のしだれ柳とはかなりイメージが違う。
田園風景
ラダックは平均標高3500mの高地である。それより高い場所が富士山頂ぐらいしかない日本では考えられないほど、空が青い。空気は薄く、慣れていないとすぐ高山病にかかってしまう。
また照りつける日差しは熱く、眩しく、紫外線も強い。私が訪れた9月は昼間は暑かったが、夜になると急激に冷え込む。「ラダックでは1日の間に夏と冬が来る」と言われるくらいだ。冬になると雪も降り、相当厳しい気候になるということだ。
そして、森林限界を超えているので、山は大地と同じ褐色のはげ山か、万年雪を頂いた白い雪山ばかりで、緑生い茂る山というものは見当たらない。
ザンスカールの山
山あいを氷河が流れる
では、森林限界を超えているのに、なぜ平地にはポプラや柳が生い茂っているのか――実は、これらの木々は人々が人工的に植えたものが多いということだ。
以前にも書いたことだが、ラダックの風景は『風の谷のナウシカ』の風の谷そのものだった。一般的に風の谷のモデルとされる、ラダックよりもインダス川の下流にあるパキスタンのフンザでも、「ここはまさしく、風の谷だ」と思ったものだが、ラダックではそれ以上に『風の谷』である風景が私の目に焼きついた。
ここからは、ラダックのことを振り返りながら纏め記事のようなものを。
まずは、前回牛を扱った繋がりで、ラダックで出会った動物たちを紹介。
＜牛＞
明らかに腹ボテ
前回散々扱ったのでもう十分な気がするが(笑)。
取りあえず写真をあと1枚だけ。
＜ヤク＞
チベット文化圏といえば、やっぱり彼らでしょ～。長い毛と後ろに反りかえった角が特徴。
しかし、チベット本土ほどお目にかかれなかったのが残念。
＜ゾ＞
ヤクと牛を交配させた動物。ラダックではヤクよりもこっちの方が多かった。
力持ちなので、畑仕事などに大いに役立っている。
＜馬＞
今でも荷物の運搬や移動にバリバリ使われている。
ポロでも大活躍。
＜ヤギ＞
ラダックで一番たくさんいた家畜は彼らかもしれない。ラダックはインドに取り込まれていることから牛（ヤクも含む？）や豚の肉が食されることは殆どなく、肉と言えばマトンかチキンなので、彼らは重要なタンパク源なのである。
で、肉屋の店先には普通に↑こんなもの↑が・・・
＜ロバ＞
ニンジン食ってる・・・
家畜として飼われているものも多いが、野良もよく見かける。野良ロバとなると、インドの他の地域でも見た記憶が無い。
ラダックに来て初めてロバの声を聞いたのだが、「ウォォォォォ～～ン」と、まるで悲しげなチューバッカのような声だった。
＜犬＞
レーの街中で牛とともに多く見かけるのが彼ら。昼間は上の写真のようにグータラ昼寝ばかりしていて、臆病で大人しいようにも見られる。
しかし、夜になるとまるでジキルとハイド。集団で気が狂ったように吠えるその声は、屋内にいても恐ろしいのに、夜中に道端で独り車を待っていた近くで吠えられた時には、姿が見えなくとも恐怖におののき、「こっちに来るな～～！」と念じたものだ。
いや、「狂ったように」ではなく、本当に狂犬だったらこれほど恐ろしいものは無い。
とにかく、ラダックには野良犬が多い。
ということで、
時々、避妊手術のために慈善団体が野良犬を大きな網で捕獲することがある。
犬もしっかり分かっていて、犬狩りの車を見ただけで怒りの咆哮を上げながら追いかける。上の写真でも、右側で犬が吠えて威嚇している。
インドはご存知の通り、ヒンドゥー教で神聖視されている牛の天国である。
てか、こいつら甘やかされすぎ。
時々現地の人たちに怒鳴られたり引っ叩かれたりもするが、基本的に気ままで偉そうに振舞っている。
飼われている牛もいるが、私が目にした牛の大多数は野良だった。
自然に生き、自然に食べ、自然に繁殖している。
ラダックとて、お国はインド。やはり野良牛天国だった。
レーの路地を普通に歩く野良子牛
本当は、チベット文化圏に来たからには見た野良牛の数だけヤクを見たかったのに・・・
本当は、チベット文化圏に来たからにはヤク料理を食べたかったのに――牛を食べないインドの習慣がヤクにも当てはめられたのか、ついにヤク料理を食べることはできなかった。
そして、この牛たちには困らせられたこともしばしばあった。
ダラムサラでは、リンコル（コルラ道）でサルの写真を撮っていたら何度も牛に軽く頭突きを食らわせられた・・・。
バラナシでは、道に普通に落ちている牛の糞を踏まないようにと変な所で気を遣わさせられた・・・。
バラナシで残飯をあさる野良牛。こいつらのせいでバラナシの道が・・・
バラナシで牛と言えば、4年前、往来を走り回る暴れ牛に危なく追突されそうになったこともあったっけ・・・
（話を今回の旅に戻して）
歩いていて牛に道を阻まれるなど日常茶飯事。車に乗っていても、牛の大群に道を阻まれることがあった・・・。
道を阻むぐらいならまだしも、私が乗っていた車の前に急に飛び出して来て危うく轢き殺されそうになった牛すらいた・・・。
ニクイ・・・
牛が肉い・・・。
ええい。
お前なんてこうしてやる！！
てな訳で？日本に戻って真っ先に食べたのが、↑コレ↑。
インドにいる間、好物の牛肉を全く食べることができず、牛肉に飢えていたのである。
6週間ぶりの牛肉――あーうまかった(笑)。
＜追記＞
いえ、本当は嫌いじゃないですよ、牛。最後の部分は言うまでもなく半分ジョークです。
香港には午前8時ごろに到着したが、時差があるので飛行時間は僅か5時間。機内食を食べたりもしたので、睡眠時間はほんの少ししかとることができなかった。
ここでの乗継時間も5時間。長い時間だが、外に出るには短すぎる。空港内のWi-Fi（PCCWが使い易くて便利）でインターネットをしたり軽く食事をしたりして搭乗時間を待つ。
そして午後2時前、香港を出発。約4時間半後の午後7時すぎ、成田に到着した。
これで、今回の旅は終了した。
インドでの“非日常”から日本での“日常”に戻った――と、普通なら思うことだろう。
しかし、私の場合は違う。
私の場合、海外を巡ることは決して“非日常”などではなく、“日常”そのものなのである。
“非日常”なんて、言葉のあやだ。
どこにいようと、
どんな時を過ごそうと、
その時自分のいる場所、置かれいている環境こそが“日常”そのものなのである。
今回旅に出たのも、インド・ラダックという“日常”へと足を踏み入れたにすぎない。
この日の帰国も、インドという“日常”から、日本という“日常”に戻って来たにすぎない。
そもそも、海外に身を置くことがどうして“非日常”になるのだ？
同じ人間が住む場所に身を置き、同じ地球の上にいるという意味では、日本にいることと何も変わらないではないか。
だから、日本に戻ってきたからと言って、特に何も感慨は無い。
場所が違うというだけで、明日も昨日までと同じ“日常”が始まるだけのことである。
速い（空港まで僅か15分！）
安い（メインバザールからのタクシー250ルピーの僅か3分の1！）
快適（エアコン完備の最新車両！）
で、込み具合は・・・
ガラ空き・・・
時間帯にもよるのかもしれないが、これだけ空席が目立つと赤字路線になって廃線の憂き目とならないかと心配してしまう。
いずれにせよ、メインバザール（パハルガンジ）を目指す旅行者にとっては嬉しい改善と言うことができるだろう。私も、メインバザールから帰りの空港へ向かうのに速く、安く、快適に利用させていただいた。
但し、このメトロのニューデリー駅出入り口が、国鉄駅の東側にあるというのが落とし穴。先日書いたように、メインバザールのある西側から東側へは国鉄駅の歩道橋を渡って行くことができるが、逆の東側からは歩道橋に入ることができないので、空港からメインバザールを目指す場合はリキシャなどで遠回りしなければならないので、ご注意を。
最初に訪れたのは、数日前にも訪れた、ガンディー火葬の地・ラージ・ガートだった。ここで馳せたガンディーへの思いについては数日前の記事の繰り返しになるのでここでは書かないが、この日訪れた黒大理石の記念碑は、祭りが行われる影響からか、数日前には無かった色とりどりの花で飾られていた。ガンディーがいかにインド人に慕われているかを伺い知ることができる。
ラージ・ガートを再び訪れたのは、ガンディーの“墓参”（墓がここにある訳ではないが）をもう一度、という思いからだけではない。近くにあるガンディー博物館を、4年前に続き2度目ではあるが訪れたかったということの方がむしろより強い動機だった。
比較的裕福な環境で育ち、イギリス留学もしながらその後は対英独立闘争に心血を注いだガンディーの、若かりし頃から独立闘争、そして暗殺に至る足跡が幾多の写真や記念品で語られている。暗殺された時の血染めの布や弾丸、懐中時計の展示も彼の死の瞬間を生々しく物語っている。
今回の訪問で印象に残ったのが、ガンディーの写真によく出てくる糸巻き道具の展示だった。彼は糸巻きの技術によって貧しい村を援助したのだという。アウトカーストの人々を「ハリジャン＝神の子」と呼んで慈しんだ彼の、恵まれない人々に対する思いやりの心がそこに垣間見える。
これら2つの施設とは離れた場所になるが、インド門の南西に位置するガンディー記念博物館の方にも訪れた。ここは、インド・パキスタン分離独立の直後にガンディーが暗殺された場所である。中庭には、ガンディーが最後の祈りに向かった足跡が再現され、その足跡が途絶えた場所、即ち暗殺された場所には記念碑が建てられている。
ここも4年前に訪れた場所なのだが、ここではその時感じたことを再掲することにする。
2007年アジア周遊『デリー-３ ～ガンディー最期の場所』より
この日訪れた3箇所はいずれも既に1度訪問済みの場所である。それでも最終日にここを再訪したのは、インドの旅をデリーで終わりにする以上、自分にとって締めくくりはこれらの場所以外にあり得なかったからだ。
マハトマ・ガンディーは世界の歴史上で私が尊敬する数少ない人物の一人である。大国の抑圧に苦しむインドの人々の先頭に立ち、非暴力という手段ででインド独立を勝ち取った人物――その姿は、私が心を寄せ、現状を憂いているチベットに一つの光明を与えてくれるような思いがするのだ。
勿論、インドとチベットでは時代が違えば支配する側、される側の国の事情も違う。しかし、大きな共通点が、どちらも非暴力という手段によって自由を模索している点である。ガンディーの足跡が、今後のチベットにとって一つのモデルケースになることを、私はどうしても期待してしまうのだ。
だから、デリーでインドの旅を終えるならこれらの場所を締めくくりにする以外考えられなかったのだ。
次にデリーで旅の締めくくりがあった時も、私はやはりこれらの場所を最後に訪問することだろう。
今回の記事で、現地からの旅レポートもまた締めくくりとなる。
しかし、『ラダックから』というタイトルをつけながら、気がつけばラダックにいる期間とそれ以外のインドにいる期間がほぼ同じになってしまった。
帰国後ももう少しだけ、ラダックにスポットを当てて今回の旅の纏め記事のようなものをこのブログ上で書いていきたいと思う。
取りあえずは、
ラダックよ、ダラムサラよ、インドよ、またいつか。
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店内は、並んでいる客の多さの割には座席が少なく、かなりの混雑ぶり。私たちも店内で食べることは諦めてテイクアウトして外で食べることにした。
どれにしようかな？と少し考えて、名前が一番派手な「マハラジャ・チキンバーガー」のセットを注文した。
まあ、普通にダブルバーガーなのだが・・・
インドのマクドナルドは不味い、とよく言われるが、このハンバーガーはそうでもなく、普通に完食することができた。まあ、味付けはやはり微妙にインド風味ではあるが。
ただ、
冷たいドリンクには普通に氷が入っている。
ハンバーガーには普通に生野菜が入っている。
帰国を目前に、腹を壊したりしないかちょっとだけ心配・・・
]]>ところで、ニューデリー駅西側にあるメインバザールと駅東側にあるメトロ駅の移動に若干の問題がある。
メインバザールからニューデリー駅東に行くには、駅構内の歩道橋を歩いてしまえば問題ない。問題があるのは、逆の駅東からメインバザール方面へ行く場合である。西から入ることができる歩道橋が、東からは2つある歩道橋の両方とも「No Entry（入っちゃダメ）」になっているのである。入り口にはしっかり警官が見張っているので隙を見て入ってしまうことも困難だ。
で、コンノート・プレイスを経由するというとてつもない遠回りをさせられる羽目になる。
歩きなら、コンノート・プレースを1区間時計と逆回りすればいいだけなのだが、コンノート・プレースは言わば大きなロータリーで、車両は時計回りにしか進むことができない。歩きなら1区間で済むところをタクシーやリキシャだとほぼ1周しなければならない。
この時私はメトロ駅で偶然知り合った日本人男性2人組と一緒にオートリキシャに乗ったのだが、歩道橋を歩けば5分で済むところをエンジン付きの車で10分ほどかかってしまった。ちなみに料金は、80ルピーの言い値を70ルピーに値下げさせた。
余りに不合理。余りに不条理。
もう少しどうにかならないものか・・・
ところが、その駅でアクシデントが発生した。
私が乗るはずだった10月20日の22時5分発の列車がなかなか来る様子が無く、待っているうちに日付が変わってしまった。駅の管理室に行って尋ねてみると、23時30分に出発してしまったという。駅の列車情報TVモニターをじっと見ていたが、その列車番号は1度たりとも表示されることがなかったにも関わらず、である。あり得ない・・・
じっとしていても仕方が無いので、駅員に他のデリー行きの列車へ案内してもらったが、運賃をもう一度払わなければならなかったのは言うまでもなく、上のランクのACスリーパー（エアコン付き寝台）しか空いておらず予定よりも高い金を支払う羽目になってしまった。
しかし、この列車に替わったことはむしろ吉と出た。
まず、本来乗る予定だった列車はデリー行きはデリー行きでもデリーのどこにあるかよく分からない駅へ行くものだったのに対し、替わった後の列車は宿泊予定地のメインバザールまん前のニューデリー駅に到着してくれた。
次に、実際に乗った列車（特急）がインドの列車の割にはスムーズに走ってくれて、午後2時すぎにはニューデリーに到着。ゴラクプルの時点で既に1時間半遅れていた、デリーのどこかの駅12時半到着予定の本来の列車（恐らく祭り期間の臨時便ではないかと思われる）よりもむしろ早くデリーに到着したのではないかというくらいなのである。
ACスリーパーの車両は、構造こそエアコン無しのスリーパークラスと変わらないが、乗客が若干少ない分スリーパークラスよりもゆったりとした感があり、乗っているお客もスリーパークラスのようにタチの悪い奴が交じっていない分安心感があった（こういう言い方は余りしたくないのだが、4年前にスリーパークラスでデジカメを盗まれたトラウマがあるもので・・・）。
ともあれ、予定通りの日付でデリーに戻ることができた。
数日前と同じHare Rama Guest Houseに入り、この日は明日（実際には日付が変わって明後日）夜の帰国に向けて、休養と準備をするばかりだ。
早朝。朝日に誘われて宿のほぼ正面にある大涅槃寺を訪れる。
ここに安置されているのが、クシナガルの代名詞と言うこともできる寝釈迦仏だ。ブッダ臨終の瞬間を再現した像である。足と頭以外は布で覆われているが、これもブッダが入滅の時に掛け布団を被っていたということを表しているのかもしれない。
朝早くから、海外アジアの集団巡礼者が参拝に来ている。この日遭遇したのはタイの一団。やはり仏教国として知られる国である。寝釈迦仏の周りに座して、僧侶の説教に耳を傾けながら熱心に祈りを捧げ、最後は集団でお釈迦様の周りをコルラする。
彼らはその後も本堂に隣接するストゥーパの傍らで読経にいそしむ。その敬虔さが見ていて心地いい。
クシナガルはブッダ入滅の地という面が強調されがちだが、ブッダ最後の説法の地でもある。その場所といわれる地には現在、黄金仏が安置された小さな堂が建っている。像そのものは裸体で、布も何も着せられていない、まさに裸一貫の仏様というのがちょっと目新しい。
大涅槃寺のある中心部から東に外れた場所にはラマバール・ストゥーパという未完の茶色い仏塔が建っている。ここは、ブッダが荼毘に付された場所らしい。見た目にはストゥーパと言うよりは小山のような外観だ。発掘もまだ行われていないらしく、今後の研究に期待、といったところだ。
かつての遺跡の他にも、チベット、ビルマ、韓国などの寺院や日本・スリランカ仏教センターなどが建ち並んでいるのはブッダ悟りの地のブッダガヤなどと同様。日本庭園を正面に置いた政府ブッダ博物館もある。仏教が廃れてしまった仏教生誕の地・インドにおいて仏教の聖地を仏教国各国が力を合わせて盛り立てようとしている様子が伺える。
いろいろ並べてはみたものの、やはりここクシナガルの主役で最も輝いているのは何と言っても寝釈迦仏である。私はその不思議な魅力に引き込まれて、3度、4度とお参りし、最後は五体投地までしてしまった。
像なので勿論、顔が変わることはないのだが、その表情は角度によっては憂いを帯びたものとなり、また別の角度から見るとにこやかにも見える。実際のブッダも、死の間際には憂いと安らかな気持ちの両方が胸を去来していたのかもしれない。
ふと、昨日バラナシの火葬ガートで考えていた“生”と“死”のことがまた頭をよぎった。
ブッダほどの方なら満ち足りた人生を終えることができたのではないかと、凡人の私にはつい思えてしまう。しかし、彼とて何とかしたいがどうしようもできないことは幾つもあったはずだ。カーストやそれによる貧富の差、人々の病の苦しみ等々――それらを少しでも和らげんがために彼の教えは後世まで広く伝わった訳だが、残念なことに今なおそれは解消には至っていない。彼もまた、思い残すことがありつつの死だったに相違ない。
とはいえ、私の心に深く残ったのはやはり、にこやかに見える角度からのその姿だった。解脱を達成したブッダは涅槃の向こうから、入滅の時より今に至るまで、そしてこれからも、穏やかな表情で私たちを見守ってくれていることだろう。
