2009年9月22日

6時50分、チチカカ湖（ティティカカ湖）ツアーのピックアップが来る。ワゴン車の中には運転手がいるだけ。どうやらこのホテルが最初で、これから別のホテルをあちこち回るようだ。
次に乗ってきたのはやはり日本人の男性。その後は別の国の方々が次々と乗車していく。10人ほどの参加者を拾った後、港へと向かう。
30人乗りのモーターボートの船内で更に10数人の参加客たちと合流。歓迎の音楽が演奏された後、出発。ガイドがスペイン語と英語でツアーの説明をする。

抜けるような青空の下、プーノの港を離れ、広々とした湖面に出るが、すぐに葦の生い茂る細い水道へと入っていく。
最初の目的地は、プーノからほど近い場所にあるウロス島。しかし、島とはいっても湖底から隆起した陸地ではなく、トトラという葦で造られた浮島の集合体なのだ。

葦で造られた浮島・ウロス島
ウロス島はこのような葦のブロックでつくられている

島の一つに降り立ってみると、ふわりとした、地に足がついていないような感触を受ける。この島が水に浮いている証拠だ。
現地の方から、ウロス島の造り方について説明を受ける。トトラを固めてブロック状にし、それを寄せ集めてその上にまたトトラを敷き詰めて島にしているという。
島に暮らす人々

葦で造られたトトラ舟 そのブロックを水に沈めるとどうなるか、という実験もしてくれた。水深10数メートルの湖水にドボン！とブロックを投げ込むと、一瞬沈んだ後、プカリと浮かび上がって水面から顔を出す。なるほど、これを幾つも組み合わせればその上で人も生活できるだろう。

ここでの水上の移動手段は、やはり葦で造られた手漕ぎのトトラ舟になる。私たちも体験乗船することになった（別料金）。標準的なものは10数人ぐらい乗れそうな大きさだが、私たちは大人数だったので、2艘のボートを横に2つ並べて繋いだ上に櫓を載せた大型のものに乗る。
ゆったりとした水面を、ゆったりと進む。
舟だけではない。ここでは時間そのものがゆったりと進んでいる。スローライフが展開されているウロス島にふさわしい移動手段だ。

対岸の島に到着したところでモーターボートに乗り換え、ウロス島を後にする。

ゆったりとしたのどかさが印象的な島だったが、一つ気になったことがあった。

なぜ、このような島が造られるようになったのか。

ツアー中、その根本的な部分は語られず、気になって帰国後調べてみた。
すると、愕然とさせられる説があることが分かった。
かつてこの地域に暮らしていたウル族の人々は、差別を受けて陸地に住むことを許されず、人工の島で暮らすことを余儀なくされたというのだ。そして純血なウル族は、混血が進んで20世紀半ばには絶えてしまったという。
あくまで一説にすぎないのだが、こののどかな風景の裏にそんな悲しい背景が存在する可能性があると分かると、途端に胸が痛くなってきた。
差別はスペイン人と原住民の間だけではなく、原住民の中でも存在していたのだ。

なぜ人間は、差別という愚行を繰り返すのか・・・。

一旦宿に戻って一休みし、さて食事をと、宿の支配人に
「どこかいい店ありませんか？」
と尋ねたところ、
「リマ通りにレストランがたくさんありますよ」
ということだったので、再びリマ通りに赴く。しかし、いかにも高そうな店ばかり。どこも一品20ソルはする。しかし、せっかくだからチチカカ湖（ティティカカ湖）で捕れた魚を美味しく頂きたい。

トゥルチャ（マス）の串料理 ［まあいいか・・・］
私は何となく、リマ通りからリベルタード通りを少し東に行ったところにあるBalcones de Punoという店を選んで中に入った。

注文したのは、チチカカ湖名物トゥルチャ（マス）の串料理。値段は23ソル。
やはり、安いとは言い難い。

と、料理が来るのを待っていると、ケーナ（横笛）、サンポーニャ（長さの違うパイプを束ねた笛）といったインディオ伝統の楽器やギターなどを持った男たちが現れ、演奏を始めた。すると今度は、民族衣装で身を包んだ男女が踊りながら入場してくるではないか。

フォルクローレの生演奏 アンデスの民族音楽・フォルクローレの生演奏だ。
凛とした音色ながらどこか優しさのようなものも感じられる南米独特のケーナやサンポーニャと、征服者スペインがもたらしたギターという組み合わせだが、これが見事に融合している。
スペインの征服に眉をひそめ続けている私だったが、これだけは素直に楽しむことができた。文化・芸術の融合など世界中どこにでもあることだ。それに、彼らの伝統は決して死滅してはおらず、スペイン文化を取り入れつつもしっかりと生きているのである。
演奏以上に印象的だったのが踊りだ。いろいろな曲に合わせて踊られたが、いずれも明るく、生き生きとしたものだった。音楽や踊りだけではない。踊り子たちの表情もまた明るく、生き生きとしている。
「どう？私たちはアンデスの伝統文化を引き継いでいるのよ！」
そんな誇りを抱きながら踊っているように思われた。
踊り子たちの衣装もバリエーションがあり、時には清楚に、時にはセクシーに、また鳥のマスクや鳥の翼を模したマントなどを身につけての踊りもあった。

時には清楚に
時にはセクシーに
鳥のマスクを身につけての踊りも

料理だけに23ソルと考えてしまうと確かに安くはない。しかし、このフォルクローレの音楽と踊りに払ったと思えば、むしろ得をした気分にすらなる。

歌と踊りはエンドレスに続くが、美味しいマス料理も頂き終わったし、アンデスの伝統芸能も十分に満喫できたので、私は切りのいいところで退席して宿に戻り、明日のチチカカ湖行きに備えた。

プーノの街に繰り出して、まずは宿からすぐのピノ広場とサン・ファン・バティスタ教会、そしてそこから南へと延びる街の中心街・リマ通り一帯を歩いてみる。しかし、このあたりもやはり、クスコでうんざりさせられた征服者スペインの風景ばかりだ。

ピノ広場とサン・ファン・バティスタ教会
リマ通り

ここはやはり、高台からチチカカ湖（ティティカカ湖）を見たいな、と思い、クスコの時に続いて坂道を上る。
プーノは標高3800mと、クスコ（3400m）よりも更に高く（ついでに言えば富士山よりも高い）、坂道もクスコ同様洒落にならないほどの急勾配なのだが、既にクスコで体が高地に順応してくれたのか、上り坂を歩いても先日に比べれば息苦しさは軽い。
プーノの坂道もかなりの急勾配だ。
電線が邪魔でチチカカ湖の眺めはいまひとつ。
上がれば上がるほど、チチカカ湖ははっきりと見えてくる。しかし、電線が邪魔で眺めとしてはいまひとつだ。電線の無いレイクビューを求めてひたすら坂道を這うようにして上がったところ、広場に行きあたった。そこから少し横道に入ったところで、ようやく電線が殆ど無いすっきりとしたレイクビューを見ることができた。
チチカカ湖はここから見るだけでも十分に広大なのだが、実はここから見えるのは全体の数十分の一にしかすぎないほんの一部なのである。そう考えると、この湖の広大さは底知れないものがある。明日のツアーでは、そのとてつもない広大さを肌で感じることになるだろう。
さあ、このへんで記念写真でも1枚、とカメラの三脚を立てる。スタンバイ完了 ―― と、その時、
「＠＃＆％＠＊！！！」
2人の地元男性が、恐ろしい剣幕でどなりつけてくる。何を言っているのか全く分からなかったが、「写真を撮るな」とでも言っているのだろうか。そういうことなら穏やかに言ってくれればいいものを、余りに攻撃的で非友好的な態度である。身の危険を感じたためカメラこそバックに収めたが、その態度が気に入らず、私は襲いかかられても武器として使えるように三脚だけは手にしたまま、
「何だよ、写真撮ったらいけないっていう決まりでもあんのか！？　この野郎！！」
負けずに怒鳴り返した。一触即発の険悪な状況だったが、敵も私が「武器」を手にしているからか、暴力に訴えてくることはせず、無事そこから退散することができた。
地元のおばさんたちが手招きしてくれた場所
から見た、電線の少ないチチカカ湖の景色

憤然としたまま坂道を下りていると、地元のおばさん2人が手招きする。相変わらず言っていることは全く分からないのだが、今度は「こっちに来てごらん。いい眺めが見えるよ」といった友好的な態度が感じられた。
誘われるがままにそちらに行ってみると、完全に電線フリーとはいかなかったが、確かに電線の障害が比較的少ないチチカカ湖の風景を楽しむことができた。
「Gracias（グラシアス＝ありがとう）」
私は彼女たちにお礼の言葉を送った。しかし、それは「いい景色をありがとう」ということよりも、先ほどの騒動でささくれ立った気持ちを和ませてくれたことに対するお礼の気持ちの方が強かった。

2009年9月21日

早朝、宿の中庭に日本人女性がいたので少しばかり話をする。
「これからプーノに行くんですよ」
「あ、本当ですか？　僕もです」
しかし、目的地は同じだが、彼女は40ドルのデラックスバスであちこち立ち寄りながら向かうとのことである。そういう行き方もあるのだが、私は途中の訪問地にはそれほど興味がわかないため、ダイレクトで向かう。
彼女を見送った後、7時すぎ、宿を出てタクシーでプーノ行きの長距離バスターミナルへ。5ソルだったが小銭が無く、50ソル札で支払うと、運転手は45ソルのお釣りをきちんと渡してくれた上に、その50ソル札と自分が持っていた50ソル札を私の100ソル札と交換してくれた。これでお金が一気に細かくなった。ありがたい。
8時発のバスでプーノへ向かう。40ソルのダイレクトバスだが2階建てのかなり快適なバスだった。

アンデスの荒野をいく
雪山やバザールの様子なども見える

車窓の外には、アンデスの風景が広がる。初めのうちは畑なども見えていたが、シクアニを過ぎたあたりからいかにも南米のイメージに合う荒野となる。しかし、退屈に思うどころか、時には放牧されたリャマなどの家畜がゆったりと草をはんでいたり、時には「コンドルは飛んでいく」さながらに鳥が空を飛ぶ姿が見えたり、時には雪山が見えたり、時にはバザールが開かれていて人の生活感が感じられたりと、さまざまな顔を見せる風景に私はすっかり引きつけられ、片時もカメラを手放すことなく車窓の風景を眺めていた。

スペイン語の新聞を読むペルーの少年 道中最高峰のラ・ラヤ（4335m）を過ぎ、プカラ、プリアカで客を乗降させたりして進む。
空席だった私の隣に、途中から乗ってきた現地の少年が座る。暫くすると、新聞を取り出して読み始めた。その新聞で使われている言語は ―― スペイン語だ。
そう。インカの人々はスペインの征服によって、独自の言語すら奪われてしまったのである。褐色の肌をした少年がスペイン語の新聞を読む姿に、私は言い知れぬ違和感を感じていた。

出発から約7時間。最後の峠を越えると、眼下に広大な湖が見えてきた。ペルー・ボリビアの国境を跨ぐ大湖・チチカカ湖（ティティカカ湖）である。目指すプーノは、このチチカカ湖西岸に位置する湖畔の街だ。

チチカカ湖とプーノの街

峠の下にあるプーノの街を目指して、バスは山道を下る。そうしていくうちにプーノの町並みも次第にはっきりと見えてきたが、途中、街を見下ろすイエス・キリストの像が目に入った。イエスその人は素晴らしい聖人だとは思うのだが、ここペルーで彼の姿を見てしまうと、やはりクスコで感じた時のよう“征服の爪痕”というネガティブな思いを持ってしか見ることができない。
イエス・キリスト像に見下ろされるプーノの街

山道を下りきって、プーノのバスターミナルに到着。街中のホステル・ロス・ウロスに宿を決める。本来なら1泊30ソルだが、私は手持ちのガイド本を支配人に見せて、
「ここに、『本書提示でディスカウント』と書かれています」
と言うと、
「OK！25ソル」 と、快く値引きに応じてくれた。
この支配人が気さくで親切で、スペイン語交じりながらも一生懸命英語で応対してくれる。まず翌日のチチカカ湖1日ツアーを紹介してもらい、更にプーノから先の移動についても相談させてもらう。
「明後日は、アレキパを経由してナスカに行くつもりです」
と私が言うと
「プーノからナスカまで直行バスがありますよ」と教えてくれた。ダイレクトがあるのならありがたい。そのバスを予約させてもらった。

日没まではまだ時間がある。私はプーノの街を、そしてチチカカ湖を見に出かけることにした。

第6回の記事でアンケートに書いた内容が、私の率直な感想である。

　・信仰の対象としての敬意が払われていない
　・展示物があった寺院などがどうなったのか説明されていない
　・チベットの現状について一切触れられていない

(1)信仰の対象としての敬意が払われていない

同展を参観した方々のブログには、
「（芸術品として）素晴らしかった」
という声が多く掲載されている。確かに、同展の出品物はどれも一級品であり、心を奪われる美しさがあることは認める。
しかし、繰り返し書いてきたように、丸裸で展示されている、仏様にくさい息がかかってしまうような展示のし方がされているなど、チベット仏教を信仰する者にとっては考えられないやり方で展示されている。
そもそも、当の展覧会を持ち込んだ連中が「宗教はアヘン」という考え方なのだ。こういう風になってしまうのもある意味自然なことか。

この展覧会は、単純に美を鑑賞する、という態度で見ていいものなのか。
それでは足りないだろう。
なぜなら、同展の出品物は信仰の対象だからだ。ほんの少しでも構わない。信仰の心、もしくは神仏を敬う心、あるいは宗教的な関心を持って見る必要があるのではないか。
そうでなければ、信仰心を失った日本人（私もチベット仏教と邂逅するまではその一人だったが）が、この展覧会を持ち込んだ中国当局の罠にまんまとかかってお金を払ってしまった、という図式になりかねない。

(2)展示物があった寺院などがどうなったのか説明されていない

まあ、真実の通りに「中共軍はチベットに6000以上あった寺院の99.9%を破壊し、そこにあった仏像・仏具を破壊もしくは略奪していった。ここに展示されているのは、そうした仏像の一部です」なんて書けないわな(笑)。
有難みを感じさせる仏様たちだが、実はそうした侵略・破壊の血に染まっているという風にも言うことができるのである。

(3)チベットの現状について一切触れられていない

これに関しては、連載第6回で

「チベットは中国によって平和的に解放された。ダライ・ラマは悪者である」などと考える馬鹿は日本人の中にはいない（真実をきちんと知っているか、チベットことを全く知らないかのいずれか）訳で、この展覧会を日本に持ち込んだ連中の歴史観でこの時代を語れば展覧会も信用を失ってしまう。そこで20世紀後半の歴史には一切触れないでおこうということにした――といったところか。

と書いたとおりである。
危ないのは、上記の「チベットことを全く知らない」方。チベット人とチベット仏教は中国共産党の侵略で虐げられているにもかかわらず、「チベット仏教は中国の統治下で手厚く保護されている」という誤解を植え付けられかねない。

ある方が「思ったほどプロパガンダ色が無くて拍子抜けした」という感想を述べていた。確かに、多くの部分は客観的なことを淡々と述べているように見える。しかし、「語らないことによるプロパガンダ」というのもあり得るのではないだろうか。
※　　　　　　　　　　　　※　　　　　　　　　　　　※

最後に、この展覧会は見るべきか見ざるべきか。

見に行きたいという方を無理やり止める権利はありません。見に行きたいのであればどうぞ行ってください。但し、行くのであれば上記の観点を心の片隅にでも置いていただければと思う。

さて、参観を終えて出口へ。しっかりと物販に誘導される仕組みになっている。物販の売り子は皆、中国人だ。
物販スペースに入るとすぐに、書籍のコーナーがある。仏教に関するもののほか、地図を盗作（あれは『参考』で済むレベルではない）しておきながら図録の「参考文献」にはその書名が掲載されていない「チベット―全チベット文化圏完全ガイド（旅行人ノート）」もなぜか置かれていた。
「でも、ダライ・ラマ法王に関する本は無いですね」
この件に関しては、物販ばかりではない。展示でも、「ダライ・ラマ」というチベット指導者の名前は「ダライラマ1世坐像」のあたりで使われている以外は一切使われていない。図録の年表には「ダライラマの時代」という時代区分がされているものの、その年表も「ダライラマ14世生まれる（1935）」という訳の分からない所で終わっている。
「チベットは中国によって平和的に解放された。ダライ・ラマは悪者である」などと考える馬鹿は日本人の中にはいない（真実をきちんと知っているか、チベットことを全く知らないかのいずれか）訳で、この展覧会を日本に持ち込んだ連中の歴史観でこの時代を語れば展覧会も信用を失ってしまう。そこで20世紀後半の歴史には一切触れないでおこうということにした――といったところか。

その他、仏像・仏具などが売られていたが、質の低いものが多い、チベット製ではなく中国製のものが多い、偽物が売られている、などと聞いていたので殆ど見向きもしなかった。
一つだけ、マニ車に気持ちが引かれて、手にとって回してみたら、中国人の売り子が
「それは中にお経が入っていて・・・」

知ってるよ！！
中国人にチベットの蘊蓄を偉そうに語ってほしくないぞ！！
チベットのことならお前らよりもずっとよく知っているっつーの！！

口にこそ出さなかったが、はらわたが煮えくり返った。

さて、これで参観終了。表に出て、抗議活動をしている顔見知りのチベットサポーターと言葉を交わす。
「アンケート書いてきましたか？」
「え？アンケートありましたっけ？」
「出口にありますよ！　戻って書いてきて下さい」
出口から再入場するのは本来、マナーに欠けた行為だが、やはりここはきちんと意見しないと、と思い、出口の内側に入ってアンケートに記入する。
まず、「この展覧会はどうでしたか？」という質問項目だが
　　□とても良い　□良い　□普通　□良くない
なぜか「とても良い」はあって「とても良くない」は無かったので、私は「良くない」の上に「とても」と書き足した上でそこにチェックを入れた。
そして、「感想を具体的に書いてください」との項目には
　　信仰の対象としての敬意が払われていない
　　展示物があった寺院などがどうなったのか説明されていない
　　チベットの現状について一切触れられていない
などと、同展を見て感じたことを率直に書いた。
そして、それを回収箱の中に・・・
いや、それでは面白くない。私は、記入済みの用紙を回収箱の中に入れることはせず、ここを通った人の目に入るように、回収箱の上に置いて会場を後にした。