世界への旅（旅行記）

ポタラ宮、デプン寺 ～ラサの象徴

2001年8月5日

ポタラ宮はラサ市街の至る所から見られ、前日にはヤクホテルの屋上から見事な眺めを遠目に見たばかりだが、間近に見てみると、やはりその大きさと、神秘さに満ちた存在感に引き寄せられる。 いつの間にやら値上げのあった入場料のことで少々悶着があったものの、ともあれ、私たちは“ラサの象徴”に足を踏み入れた。
ポタラ宮

外から見た大きさもさることながら、中に入ると、少々入り組んだ構造も手伝って、それ以上に広い印象を受ける。とにかく、展示室と展示物の数が多い。
しかし、その大きさ以上に私たちを引き付けたのはその雰囲気だ。無数の仏像や歴代ダライ・ラマの像、曼荼羅（マンダラ）、仏典の数々、そして辺り一面に充満するバター製のロウソクの臭いは、今までに来たことの無い別世界を私たちに感じさせる。これが、チベット仏教の“色”なのだろうか。
チベット仏教を特色付けているものは、何なのだろうか。宗教の知識が乏しいのでうまく言えないが、私が直感的に感じたのは、奥深さと複雑さ、とでも言うべきものだろうか。仏像や絵画、曼荼羅を見ただけでも、他の宗教とは趣を全く異にした構図・色彩で描かれており、そこには独自の世界観がある。単なる「馴染みの無さ」とも違う気がする。
チベット仏教をこのような様相にしたのは、一体何だったのだろうか。ほんの数日の滞在で分かるはずもない。いや、何年、何十年かかっても、見えてこないのかもしれない。

見ごたえのある場所であることは疑いない。しかし、何かが欠けている――そう、ここにはいるべき者がいない。言わずと知れた、ダライ・ラマ14世だ。主のいないポタラ宮は、どこか寂しげにも見えた。

デプン寺

参観を終えて、正面広場からポタラ宮に目をやると、そこには醜悪な光景があった。ポタラ宮の真ん前に、大きなステージが築かれ「慶祝西蔵（チベット）和平解放50周年大会」の横断幕が、でかでかと張られていた。 恐らくここが、私たちをゴルムドで足止めさせた式典の会場となっていたのであろう。
「武力を使って侵略しといて、何が"和平（平和）解放"だよ」
それは、そこにいた全員の一致した意見だった。

午後から参観したのは、街から少し外れた所にある、チベット仏教ゲルク派の寺院・デプン寺。ずらりと並んだ金色のマニ車や、山の斜面の岩に描かれた仏絵がひときわ目を引く。
しかし、何気なく裏側を見ると、寺の一部が破壊された跡がある。 また、寺の壁に文化大革命（文革）のスローガンが書かれたりしていて、当時の爪跡がまだくっきりと残っている。一時は1万人はいた僧侶も文革などでぐっと減ってしまったという。まさに文革は狂気の、悪夢の時代だったのだ。

＜後日談＞
デプン寺の破壊は文革期に始まったことではなくそれ以前から行われていたということは、この時から随分経った後に知ることになる。

中共軍による破壊の跡
生々しい文革の爪跡

それでも、中庭で展開される僧侶たちの問答の様子はなお熱気が感じられる。何かを言い終わるたびに手を打ち鳴らす「パァン！」という音は、文革の傷や、人が持つ全ての煩悩を全てかき消してくれるかのように、心地よく辺りに響き渡っていた。